Варианты изготовления обсадных коробок

Обсада и окосячка — ставим двери, окна в деревянном доме

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается.

Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке.

 Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Виды окосячки

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

В проеме выбирается паз или делается шип

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус.

Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности.

Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий. 

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится. 

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи.

Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают.

В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

• Устанавливается нижняя часть.
• Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
• Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обсада в закладной брус

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон.

Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить.

В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм.

Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см.

Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенахТоже повторяем снаружиЖестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см.

Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину.

Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Эти наплывы надо убрать

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Сделали пазЭто боковиныТак он выглядит почти установленным

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

Паз резали фрезером

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Уже готовые и пока нет четверти

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм).  Вот и готов шип.

Нижний замок

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Добиваемся минимальных щелей

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

• Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
• Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Форма шипа и ответной части вверхуДругой ракурсТак все выглядит в сложенном состоянии

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

ШлифуемВот окончательный вариант

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Наносим слой герметика

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Верхнюю часть поставить не удалось

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Установленная обсадная коробка

Источник: https://baniwood.ru/obsada-i-okosyachka.html

Окосячка своими руками – изготовление, чертежи разных видов в деревянном доме

Специальный короб из дерева, именуемый в народе и специалистами «окосячка» и «обсада», состоит из боковых сторон, вершины, подоконной доски либо порога. Их установка осуществляется в деревянном доме в проемы, в которых должны располагаться двери и окна.

цель использования обсады – сохранить двери и окна в период неизбежной усадки в деревянном доме. Это одна из отличительных черт зодчества, во время которой строение предохраняется от риска смещения бревен. Не стоит отказываться от окосячки проемов, так как это чревато нарушениями в оптимальном функционировании окон и дверей.

Обсада в деревянном доме: особенности

Ширина каждого составляющего элемента окосячки не должна превышать 26 см. Конечно, она может быть больше этого показателя, но тогда по всей конструкции начнут появляться трещины.

Коробка для окон и дверей изготавливается из древесины влажностью, как минимум, 10%. В случае, если она меньше, то могут появиться внутренние трещины.

Во время изготовления окосячки требуется проявить тщательность.

Установка обсады в деревянном доме происходит без использования гвоздей и других элементов. Для максимально комфортной герметизации требуется укладывать теплоизоляционный материал в пространстве между рамой и бревном.

Окосячка окон своими руками – инструменты

С течением времени строительство дома из бруса сильно усаживаются, так как дерево ссыхается. Оно скручивается и начинает изгибаться, вследствие чего двери и окна могут быть повреждены. Чтобы этого избежать нужно выполнять окосячку. Обсада в деревянном доме – секрет его долговечности. Кроме того вместе с ней строение обладает привлекательным видом.

Изготовление и устройство окосячки происходит с использованием следующих инструментов:

1. Бензопила;
2. Машина для шлифовки;
3. Дрель;
4. Шуруповерт;
5. Лобзик.

Также нужно подготовить некоторые расходные материалы, это биты, инструмент для измерения, средства защиты – очки с респиратором.

Далее остается выбрать вид окосячки – для деревянных окон или обсада для окон ПВХ.

Окосячка для обычного окна

Простая окосячка своими руками входящая в строительство дома из профилированного бруса и любого другого типа, включает в себя следующии этапы:

• В бревнах, прилегающих к проему, выточить пазы. В них будет вставлен предварительно подготовленный брусок;
• Брусок – одна из сторон обсады. Первым помещается нижний брус, предназначение которого – предотвратить смещение боковин;
• Под него нужно заранее уложить межвенцовыый уплотнитель, например льняную ткань. На фото можно посмотреть как она выглядит;
• Далее идет установка вертикальных брусков. В пазы для них также требуется уложить уплотнитель;
• Самым последним устанавливается верхний брус обсады;
• Над окосячкой в обязательном порядке делают усадочный зазор. В него также нужно поместить межвенцовый уплотнитель.

Некоторые в качестве материала для уплотнения используют монтажную пену. Это нежелательно, так как она скрепляет бревна, не дает им естественно усаживаться. Использование в изготовлении окосячки своими руками монтажной пены делает весь процесс бесполезным.

Окосячка для пластикового окна

Немного другим методом происходит изготовление обсады своими руками для пластиковых окон.

1. Нужно подготовить оконный проем предварительно. Проем требуется сделать, как минимум, на 13 см больше, нежели размер оконной рамы;
2. Зазор требуется рассчитывать, учитывая размеры швов и процент возможной усадки;
3. Следующий шаг – выпиливание гребня в уже готовом оконном проеме. Гребень необходим в качестве основания для лафета. Во внутренней части лафета располагается паз, по которому и будет происходить усадка бревен;
4. Для изготовления лафета требуется подготовить брус с сечением 100х150, в середине сделать паз. На этот паз надеть гребень. Размер лафета должен быть на 5 см больше окна. Также ширина и глубина лафета должны быть равны 5 см. Его изготовление происходит таким образом: все параметры размечаются четко, далее элемент выпиливается бензопилой;
5. Верхнюю сторону обсады нужно выполнить из доски с сечением 40х150 мм. Со сторон этой доски требуется выпилить пазы для гребня. После этого верхняя перекладина помещается на гребень;
6. После установки боковых сторон, перекладину нужно закрепить саморезами. Нельзя забывать о том, что саморезы не должны попадать в гребень. В противном случае произойдет жесткое сцепление конструкции, обсада не сможет оптимально функционировать;
7. После завершения сборки обсады, каждый зазор нужно утеплить с использованием джута или льяняного волокна. Гребни и пазы требуется проконопатить.

Чтобы лучше понять изготовленные оконной окосячки можно просмотреть видео профессионалов.

Окосячка дверного проема

Сделать окосячку дверей своими руками сложнее, нежели обсаду окон. Связано это с большим размером работы и с изменением всей технологии установки, меняются и чертежи процесса. Один из вариантов установки дверной коробки:

1. С использованием отвеса и уровня требуется сделать замеры, отметить месторасположение проема;
2. С использованием пилы выпилить проем по заданным параметрам. При выборе размера дверного проема стоит учитывать, что дверная коробка также занимает немало места;
3. На каждой из боковых сторон с помощью бензопилы требуется выпилить пазы так, чтобы образовался симметричный шип. Он будет необходим для соединения проема и обсады;
4. В косяках нужно создать соответствующие пазам шипы. Посмотреть, как это делается можно на фото и видео;
5. Косяки заводятся своими шипами вместе с пазами, после чего распираются поперечинами с нижней стороны, уже после с верхней стороны проема. Над верхней частью окосячки должен остаться зазор до 10 см;
6. Исключается жесткое крепление обсады к стенам. Нужно установить окосячку так, чтобы она не оказывала никакого влияния на естественную усадку деревянного дома;
7. Все стыки и зазоры нужно заделать льняным волокном. Нельзя забыть и про верхний зазор, уплотнение которого должно сжиматься без проблем;
8. После этого требуется с использованием наличников закрыть все щели и пустоты. Тогда окосячка будет выглядеть как на фото;
9. И самым последним, но немаловажным шагом, считается обработка антисептиком всей поверхности.

Дополнить эту инструкцию, может профессиональное видео. После чтения и его просмотра, можно будет приступать к изготовлению обсады своими руками для дверей и окон.

Никогда не будет поздно

Даже если сруб простоял больше двух лет без окосячки и уже дал усадку, то обсаду все равно можно установить. Она гарантированно сохранит свою первоначальную форму, также сделает стену более крепкой и устойчивой. Кроме этого обсада может выполнять функцию внешнего декорирования. Строительство дома из клееного бруса подразумевает использование клееного материала для обсады.

Сегодня изготовлением обсадов занимается целая индустрия, поэтому подобрать ту окосячку, которая подойдет для вашего интерьера и формы окна совсем несложно. Изготовление обсада может происходить для любых параметров проема, только стоит учитывать, что необычные окосячки несут в себе некоторые минусы, с которыми можно справиться.

Окосячка: стоимость и расценки

Затраты на изготовление могут сильно отличаться, так как стоимость окосячки зависит от большого числа факторов. На это оказывает влияние качество древесины, виды обсады, её формы, присутствие декоративных деталей, параметров проема, а также от материала, в который будет проходить установка. Разумеется, на конечной стоимости скажутся количественные показатели, сколько штук или метров.

Большое влияние на стоимость окажет разновидность обсады. Между собой все виды различаются по техническим особенностям:

• «В закладной брусок» — считается самым экономичным вариантом. Изготавливается из доски обрезного типа. На внутренней стенке вырезается паз, в который закладывается брусок с квадратным сечением. Из-за быстрой сборки и привлекательной стоимости этот вариант пользуется популярностью;
• «В шип» — более дорогостоящий вариант, отличается от предыдущей разновидности более высоким качеством. Производится данный брус с сечением, по форме равной букве «Т»;
• «В колоду» — обладает практически такой же стоимостью, как и предыдущий вариант. Для этого в боковинах проема выпиливается шип, на который надевается колода, обладающая формой буквы «П».

Расценки на изготовление обкосячки разными компаниями:

КомпанияМонтаж по технологииЕд. из.Стоимость с материалом (руб.)Стоимость с материалом заказчика (руб.)

«Сотдел»	В закладной брусок	м.п.	1560	1100
В колоду	м.п.	2650	1200
В шип-монолит	м.п.	1850	1250
«Nareevo»	В закладной брусок	м.п.	1600	1200
В колоду	м.п.	2700	1250
В шип-монолит	м.п.	1950	1350
«Окосячка»	В закладной брусок	м.п.	1450	1000
В колоду	м.п.	2550	1150
В шип-монолит	м.п.	1750	1100
«Бобродом»	В закладной брусок	м.п.	1600	1200
В колоду	м.п.	2700	1250
В шип-монолит	м.п.	1750	1100
«Плотник-И-Дом»	В закладной брусок	м.п.	1560	1100
В колоду	м.п.	2650	1200
В шип-монолит	м.п.	1850	1250

Для изготовления окосячки своими руками, помимо приложения физических усилий, нужно обладать определенными навыками. Установка, выполненная профессионально, поможет избежать деформации в период усадки. Это своеобразная гарантия безопасного дома.

Источник: http://o-bruse.ru/sruby-iz-brusa/okosyachka-svoimi-rukami

Как сделать окосячку своими руками — основные виды и чертежи

Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности).

Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

• Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
• Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
• При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
• Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
• Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т».

Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления. Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам.

К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов.

Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы.

Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

Для окон

С деревянной рамой:

• Подготовка пазов с боков проема.
• Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
• Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
• Установка верхнего элемента обсады.

Для окон ПВХ

Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

• Подготовка проема заключается в изменении его геометрии. Зазоры между его сторонами и блоком – не менее 130 мм. Более точное значение определяется по таким показателям: влажность древесины дома и срок его эксплуатации (значит, степень вероятной усадки), толщина межвенцовых швов.
• Изготовление порога. В нем делаются выпилы для получения гребня. Он нужен как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент обеспечивает равномерность усадки дома без разрушения конструкции.
• Изготовление лафета. Достаточно бруса 150 х 100, длиной менее высоты проема на 50 мм. В нем выпиливается паз и производится шлифовка поверхности, для обеспечения «скольжения».
• На вершник берется доска «сороковка» шириной 120 – 150 (под толщину стен деревянного дома). В ней также обустраиваются пазы для соединения с гребнем проема.
• Установка боковин – как и для деревянного окна.
• После проверки геометрии все элементы обсады скрепляются саморезами. Нужно учесть, что они не должны войти в дерево стены. Иначе получится ее «жесткая» сцепка с опорным каркасом, и окосячка свою функцию не выполнит.
• Утепление проема.
• Обработка древесины специальными препаратами.

Для дверей

*Простейший вариант

• Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
• Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
• Помещение короба в проеме.
• Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
• Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
• Демонтаж распорок.
• Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
• Крепление наличников.

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

Практические советы

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

• Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
• Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
• Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
• Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
• Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

Источник: https://BestDoor.guru/izgotovlenie/obsada-svoimi-rukami.html

Что такое обсада (окосячка) окон, дверей в деревянном доме: виды, схема установки, видео

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.

Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.

Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

Виды обсады

Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

Обсада буквой «П»

Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

Требует формирования шипа в стене.

Обсада буквой «Т»

Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

Обсада в закладной (черепной) брусок

Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку.

Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму.

Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

Черновая обсада (под отделку)

Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится.

Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

Чистовая из массива

Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

Еврообсада (чистовая клеевая)

Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

Обсада из лафета под старину

Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

Обсада под старину (с наличниками)

Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

Комбинированная обсада

Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

Обсада из фанеры

Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

Обсада с окнами

Мы перезвоним вам. Изготовление обсады от 3-х дней, окон от 7 дней. Доставка по РФ, установка.

В общем виде, технология процесса выглядит следующим образом:

1. в стене выпиливается проем
2. на боковинках проема формируется шип или выбирается паз
3. проем утепляется джутовой лентой
4. в нижней части проема укладывается ветровой брусок и монтируется подоконник
5. устанавливаются стояки
6. монтируется вершник
7. свободное место над вершником заделывается мягкий утеплителем

А теперь разберем важные нюансы по пунктам:

• до выпиливания проема убедитесь еще раз правильности его размеров. Особенно если у вас уже заказаны окна/двери. После выпиливания проверьте вертикали и горизонталь
• готовый проем пропитывается антисептиком
• джутовая лента является отличной ветрозащитой. Также она дополнительно способствует скольжению бревен/бруса внутри обсады.
• если ставите П-обсаду, то в стене формируется шип. Его ширина должна быть на 1 см меньше, чем паз в обсаде. Если же у вас Т-обсада, то в стене выбираете паз, ширина паза на 1 см шире, чем ширина шипа в обсаде. Этот сантиметр нужен для укладки 2-х слоев джутовой ленты.
• используйте строительный степлер, чтобы закрепить джут в проеме
• в нижней части проема укладывается 1 слой джута, затем монтируется ветровой брусок, затем еще 1 слой джута.
• детали обсады соединяются между собой в самозаклинивающийся замок, дополнительно могут фиксироваться на герметик

Для наглядности мы подготовили видео, где подробно видны все этапы установки окосячки:

Установку обсадной коробки лучше доверить профессионалам. Но если вы уверены в своих силах, то можно все сделать самостоятельно. Для рукастых хозяев мы подготовили специальное предложение — готовую обсаду для самостоятельной установки (ваших размеров, с с зарезанными углами).

Отличия в установке дверной и оконной обсады

В дверной обсаде может отсутствовать нижняя часть – порог. В этом случае низ стояков крепят болтами к нижнему венцу/брусу.

В оконной обсаде нижняя часть присутствует всегда. Но вид ее может отличаться. Возможны следующие варианты:

• в черновой обсаде нижняя часть не видна. Подоконник как правило пластиковый, в цвет рамы.
• в чистовой/еврообсаде нижняя часть выполняет роль подоконника. В этом случае обсада может выдвигать внутрь комнаты и в стороны от проемы, образовывая так называемые ушки.

На видео как раз заснят весь процесс установки дверной обсады в брусовом доме (Т-вида, с формирование шипа в стене):

Технология установки обсады в брусовом или бревенчатом дом одинаковая.

Что будет, если оставить проемы БЕЗ обсады?

Такое возможно, но установленные таким образом окна/двери нормально функционировать будут недолго. Почему, отчего и как — читайте в отдельной статье — Окна без обсады = выброшенные деньги.

Ответы на самые частые вопросы

— У меня вчера закончили устанавливать сруб. Когда можно будет ставить окна?

— Окна, установленные в окосячку, не препятствуют усадке сруба. Поэтому приступать к остеклению, установке дверей можно сразу.

Можно ли сейчас поставить окосячку, а окна через месяц – полгода.

— можно, если после установки обсады снаружи закрыть проемы влагоизоляцией. Разумеется, сруб должен быть накрыт крышей.

Надо ли пропитывать обсаду

— Да, антисептическими пропитками. Также пропитывается торец проема.

— Как скрепляются углы обсады

— Лучший способ соединения в самозаклинивающийся замок. Дополнительно на скрепляемые плоскости наносится герметик.

— Можно ли купить готовую обсаду и поставить самому

— Да, мы изготовим изделия по вашим размерам и зарежем углы.

У меня будут треугольные окна, сделаете обсаду?

— Без проблем. Устанавливаем обсадные колоды в треугольных проемах, трапециях, многоугольниках, арках.

Сколько стоит обсада?

— Точный расчет возможен по телефону +7 (495) 928-68-88.

Почему у вас дороже? Мы нашли такую же как у вас, но дешевле.

— Мы не экономим на качестве.

При проверке дешевых обсад чаще всего оказывается, что сделаны они из ёлки (у нас только сосна), вершник и подоконник вставляются враспор, без крепления к стойкам (у нас — надежное крепление в «ласточкин хвост», шов дополнительно фиксируется герметиком). Также отличаются проценты влажности древесины (у нас вакуумная сушильная камера), качество утеплителя (стеганая джутовая лента). Вы всегда можете приехать к нам на производство и убедиться в качестве.

Рассчитать окосячку

Источник: https://shuvoe.ru/blog/obsada-chto-takoe.html